Patagonia, turismo de lujo en plena aventura

La Patagonia en Chile y Argentina es ahora un destino para el turismo de lujo aunque sin perder el carácter de estadía aventurera. Dónde deberías alojarte.

Patagonia, turismo de lujo en plena aventura. La Patagonia en Chile y Argentina es ahora un destino para el turismo de lujo aunque sin perder el carácter de estadía aventurera. Dónde deberías alojarte.

La Patagonia en Chile y Argentina es ahora un destino para el turismo de lujo aunque sin perder el carácter de estadía aventurera. Dónde deberías alojarte.

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La Patagonia es ahora tan lujosa como aventurera. Aquí es donde deberías alojarte. La accidentada geografía desde Chile a Argentina ha quedado inmortalizado en la literatura y el cine, lo que aumenta el atractivo del turismo de lujo.

Hay un punto cerca del comienzo del clásico diario de viaje del Che Guevara, Diarios de motocicleta, en el que el joven revolucionario marxista cruza desde su Argentina natal hacia el desierto desconocido de la Patagonia chilena. “¿Qué dejamos atrás cuando cruzamos cada frontera?”, pregunta mientras se embarca en una búsqueda de nueve meses para tomarle el pulso a Sudamérica.

“Cada momento parece dividido en dos: la melancolía por lo que quedó atrás y la emoción de entrar en una nueva tierra”.

Esta escena, ambientada en los remotos Andes en 1952, tiene una página limitada en las memorias de Guevara sobre su paso a la edad adulta, que su familia publicó póstumamente en 1992. Sin embargo, en la película de Walter Salles del mismo nombre, que se estrenó en 2004, es el momento el que realmente impulsa la narración hacia la acción.

Guevara (interpretado por Gael García Bernal), que era estudiante de medicina en ese momento, y su compañero, el bioquímico Alberto Granado (Rodrigo de la Serna), navegan a través de un lago parecido a un fiordo y luego continúan hacia Chile, con su motocicleta empequeñecida por los picos de granito mientras recorren caminos nevados.

Hasta hace poco, no era práctico para los turistas estadounidenses seguir el camino de Guevara comenzando en Argentina; era mejor ir en reversa, comenzando en Chile y cruzando a Argentina, y luego regresar. Ahora es posible agilizar el viaje volando a Bariloche, Argentina, atravesando los Andes por tierra y agua —como lo hizo Guevara— y luego volando a la capital chilena, Santiago, a través del Aeropuerto El Tepual.

Hoteles patagónicos

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No solo el transporte es más fluido, lo que permite más tiempo en la naturaleza salvaje del norte de la Patagonia, sino que también ahora hay varios hoteles atractivos en las nuevas y elegantes ciudades de ambos extremos.

Vuelo a Argentina el primer día del otoño austral. El avión está lleno de brasileños con parkas, ansiosos por la nieve de la que carecen en gran medida sus propios países. Sin embargo, cuando aterrizamos en el pequeño aeródromo de Bariloche, en el extremo noroeste de la estepa patagónica, encontramos llanuras color caramelo, colinas cubiertas de matorrales y rayos de sol agresivos. No es hasta una hora más tarde, cuando llego a mi hotel, Villa Beluno, que entro en la Patagonia más frondosa y elevada de la imaginación popular.

Con una superficie que va desde 89 metros cuadrados hasta más de 150 metros cuadrados, las 13 suites de Villa Beluno, el primer hotel de lujo auténtico que se inauguró aquí desde 1940, tienen vistas al Parque Nacional Nahuel Huapi y al lago homónimo al oeste del centro de Bariloche. No muy lejos está el complejo de esquí más grande de Sudamérica, Catedral Alta; entrecerrando los ojos, podría estar en Suiza. Los primeros colonos europeos de Bariloche, muchos de los cuales eran suizos, incluso importaron su afición por el chocolate, la fondue y la arquitectura estilo chalet.

Cristina López, chef y propietaria de Villa Beluno, dice que Bariloche, como muchas ciudades montañosas del mundo, creció durante la pandemia, aumentando en aproximadamente 35.000 personas hasta alcanzar los 160.000 habitantes. Los recién llegados, en su mayoría de Buenos Aires, trajeron consigo problemas de tráfico y vivienda, pero también galerías de arte y ambiciosos proyectos culinarios, incluido el nuevo restaurante de menú degustación Quetro, que tiene capacidad para 12 comensales en una cocina abierta.

Si a eso le sumamos más de dos docenas de cervecerías artesanales (muchas, incluida Cerveza Patagonia, con amplias terrazas frente al lago), puede resultar tentador echar raíces. Pero no vine a la Patagonia para quedarme quieta.

Viajes patagónicos

Guevara hizo su viaje en una motocicleta Norton 500; si opta por una aventura más activa, haré varias etapas en bicicleta eléctrica. Pero primero, antes de subirme a la silla, necesito cruzar al otro lado del lago Nahuel Huapi.

¿Fue el destino lo que llevó a Nahuel, el niño, a hacer de Nahuel el parque el trabajo de su vida? Él cree que sí. La madre de Nahuel Alonso, Patricia Barnadas, le puso el nombre del parque sin verlo, lo trajo aquí de vacaciones cuando tenía 5 años y dos meses después cambió su hogar en Ibiza por la sinuosa isla de Victoria, en el corazón del lago Nahuel Huapi.

Hoy, Alonso es el fundador de Esencia Travel, un operador turístico certificado B-Corp. Esencia ha trazado mi camino a través de la frontera, que se desviará ligeramente del de Guevara para evitar la ruta turística más poblada que ha surgido desde la era revolucionaria.

“Me encanta traer gente de regreso al lugar donde crecí porque es como si estuviera regresando a un reino para jugar”, dice Alonso, señalando que el nombre que comparte con este parque significa “puma” en el idioma indígena mapudungun (y fue una elección poco convencional para un niño nacido en España).

Alonso pasó sus años de formación en la isla Victoria, en la casa verde menta del guardabosques que se convirtió en su padrastro, vagando por el vasto Nahuel Huapi como un aspirante a Robinson Crusoe. Construyó su primer velero a los 7 años y comenzó a cazar para cenar poco después. No había escuela, así que Barnadas abrió una para él. Otros seis niños asistían cuando no estaban pescando, haciendo senderismo o montando en bicicleta.

Gastronomía patagónica

Uno de los chefs itinerantes de Esencia, Pedro Martinet, prepara un almuerzo de ciervo curado, trucha en escabeche y Pinot patagónico cuando llegamos a una playa cercana, Bahía Totora. Cenamos descalzos en una mesa colocada en agua hasta los tobillos. Es el tercer día de otoño, pero el verano todavía se aferra a la tierra.

Los glaciares de Monte Tronador brillan bajo los rayos del sol en el cielo occidental mientras los adolescentes chapotean en las frías aguas de deshielo de la bahía vecina. Guevara, después de nadar en el mismo lugar, escribió que sentía como si “dedos de hielo me estuvieran agarrando por todo el cuerpo”, pero los adolescentes de hoy en día parecen disfrutarlo muy bien.

Al salir de la Isla Victoria, me salto las multitudes repletas de sardinas del recorrido en autobús y barco por Puerto Blest y, en su lugar, me subo con mi bicicleta eléctrica al catamarán a motor de 48 pies de Alonso para la primera etapa por Nahuel Huapi. El lago tiene una forma parecida a la de un pulpo, y nuestro destino, Villa La Angostura, está a aproximadamente una hora de viaje por uno de sus tentáculos del norte.

Atracamos al atardecer en el Hotel Las Balsas, una propiedad de Relais & Châteaux con una distintiva fachada de color azul crepuscular. El edificio principal del hotel está revestido de madera, es acogedor y un poco crujiente, calentado por una chimenea central y cubierto por el arte expresionista oscuro del pintor argentino Alfredo Prior. En cambio, opto por una de las nuevas villas de Las Balsas, inauguradas a principios de este año, para poder dormir suspendida en medio del bosque en un cubo de cristal modernista.

Cerro Bayo, otro pico con una estación de esquí, esculpe una silueta angular a lo largo del horizonte cuando me despierto a la mañana siguiente. Debajo, el diminuto pueblo de La Angostura tiene un aire de hombre común que contradice la riqueza de sus residentes, como un Jackson Hole argentino.

En la misma bahía que Las Balsas se encuentra la casa del expresidente argentino Mauricio Macri. La reina Máxima de los Países Bajos suele pasar las vacaciones en el Cumelén Country Club, una comunidad cerrada situada una bahía al este, cuyos residentes multimillonarios mueven los resortes de la economía argentina. Guevara seguramente se revolvería en su tumba.

Patagonia Chile

Al día siguiente, para ahorrar (y mucho pedaleo cuesta arriba), cambio dos ruedas por cuatro para cruzar a Chile. Barnadas, la madre de Alonso, toma el asiento del conductor durante el viaje en coche de tres horas, que comienza con un viaje hasta el puesto fronterizo a 4.300 pies, bordeando la zona de desastre de una de las mayores erupciones volcánicas del siglo XXI.

Barnadas dice que cuando explotó la fisura del Cordón Caulle en Chile en 2011, primero pensó que la ceniza que cubría su césped en Bariloche era nieve. “Nos llevó meses limpiar el desastre”, dice. Mientras nos vamos de Argentina, los recuerdos de esa erupción están por todas partes, incluidos bosques quemados y dunas de ceniza gris acero.

Barnadas me pasa una calabaza de yerba mate, una bebida herbal con mucha cafeína, y seguimos adelante, bajando por el otro lado de los Andes. Está claro casi de inmediato que el aire en Chile es más húmedo, más denso, más nublado. Los bosques también adquieren cualidades de El Señor de los Anillos, cubiertos de hongos y musgos. “Es increíble para mí cómo, en solo unos pocos kilómetros, cruzando lo que en realidad es solo una línea teórica, realmente sientes que estás en otro país”, dice Barnadas.

Llegamos a un terreno llano cerca de Llanquihue, un lago tan grande que parece un mar interior. Picos volcánicos perfectamente cónicos, cubiertos de nieve, se elevan como centinelas en el horizonte. Me separo de Barnadas en el pueblo ganadero de Las Cascadas, y me uno al sendero para bicicletas más largo de Chile (56 millas en total) para dar un paseo por la orilla del lago hasta el Hotel Awa.

Diseñado por su propietario arquitecto, el Hotel Awa de Chile combina una arquitectura brutalista de hormigón con muebles cómodos y ventanas de piso a techo para disfrutar de vistas impresionantes.

Este albergue de aventuras con todo incluido, mi última parada, parece desde el exterior un frío edificio brutalista de hormigón, pero las 25 habitaciones dan la bienvenida a la luz y la naturaleza con ventanas de piso a techo que enmarcan el volcán Osorno.

“El hormigón armado permite grandes aberturas que permiten que el exterior entre”, explica el arquitecto y propietario Mauricio Fuentes, que construyó Awa en el solar de la casa de vacaciones de su familia. “Es una arquitectura muy racionalista porque el edificio tenía que ser un vínculo entre el refugio y el paisaje, de modo que el lago y el volcán sean los protagonistas”.

Fuentes cubrió los interiores con madera de ciprés y alerce nativo, lo que aporta calidez para equilibrar el hormigón. Las habitaciones también tienen chimeneas, bonitos muebles y mullidas mantas mapuches, sobre las que llegan poemas de Pablo Neruda cada noche junto con bombones.

El hotel se encuentra al este de la ciudad turística de Puerto Varas, que fue colonizada en el siglo XIX por alemanes. Estos primeros inmigrantes cubrieron sus casas con madera de alerce, lo que le dio al centro de la ciudad su estética de cuento de hadas. Al igual que Bariloche, Puerto Varas vivió un auge durante la pandemia con los trabajadores administrativos remotos que huyeron de la capital. Desde entonces han abierto centros culturales, incluido el Centro de Arte Molino Machmar, que presenta exposiciones de arte, presentaciones teatrales y un cine, además de bares de vinos chilenos como La Vinoteca, todo mientras impulsan los precios de los bienes raíces a algunos de los más altos del Cono Sur.

Turismo Puerto Varas

“Cuando era chica, Puerto Varas era tan pequeño que la gente de Santiago no tenía idea de dónde era”, recuerda la gerente comercial de Awa, Susan Espinosa, quien creció hablando alemán en casa. “Durante la pandemia, todos los de la capital compraron tierras aquí y se establecieron a lo largo del lago. Solo en ese primer año, se vendieron 1.000 lotes. Así que ahora todo el mundo sabe de Puerto Varas”.

Es un día soleado cuando me despierto a la mañana siguiente, así que me reúno con el guía Jorge Gómez para planificar un viaje al volcán Calbuco. La última erupción fue en 2015 y habla de la naturaleza más volátil de estos Andes chilenos. Una hora más tarde, salimos a pie, siguiendo un antiguo flujo de lava durante 10 millas mientras talla una cicatriz negra a través de las selvas templadas.

Gómez es un libro de texto humano con anteojos que literalmente lleva una pluma en su gorra. Mientras caminamos, suelta un aluvión de datos, principalmente sobre su árbol favorito, el alerce, que es autóctono de esta región (de ahí su otro apodo, ciprés patagónico). Estudios recientes han descubierto que los alerces tienen una longevidad tan asombrosa que uno al norte de aquí puede tener 5.486 años, lo que lo convertiría en el árbol vivo más antiguo de la Tierra.

Nos adentramos y salimos de bosques densos antes de llegar a un mirador en la base del Calbuco. Contemplar su cumbre no cónica (se curva en el medio y acuna un parche de nieve fresca) solo alimenta mi deseo de acercarme a ese otro volcán, el Osorno, que se ha alzado grande fuera de mi ventana desde que llegué.

Entonces, a la mañana siguiente, Gómez y yo pedaleamos en bicicletas eléctricas hasta el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, donde el clima es característicamente siniestro. En una hora hay lluvias y fuertes vendavales. Cuando llegamos a la base del volcán, Gómez dice que, por razones de seguridad, no deberíamos aventurarnos más allá de su «cráter rojo» de altitud relativamente baja, una de las aproximadamente una docena de cavidades que marcan sus laderas.